Valentino jaro-léto 2024: čím nás překvapila nová kolekce módního domu?

Valentino’s Pierpaolo Piccioli reflektoval italské kontroverze během měsíce módy. Co se mu podařilo říct, přestože se většinou politickým prohlášením vyhýbá? Zde je pět věcí z kolekce jaro/léto 2024.

Na výstavě vystoupila FKA Twigs

Sotva vstoupila první modelka do velkého sálu École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, FKA Twigs a její tanečnice již udávaly tón show Valentino. Oblečení do trikotů v tónu pleti předváděli fyzickou choreografii, která vyjadřovala řadu emocí – od silných po smyslné a něžné. Na zahájení přehlídky měla Kaia Gerber na sobě kreaci, která odrážela stejné symbiózy: minišaty vytvořené ze zcela bílých prvků ornamentální látky, vyšívaných na sobě, jako štuk na barokních stropech. Rámování a odhalování kůže si pohrávalo s vnímáním expozice a vytvářelo napětí mezi sofistikovanou, téměř interiérovou elegancí a asketickou dívčí grácií. Jak se na svět Pierpaola Piccioliho patří, je zralý na analýzu!

To byla reflexe nedávných politických komentářů

„Letos v létě došlo v Itálii k hroznému násilí. A reakce vlády byla, že dívky by si měly dávat pozor v tom, co nosí, aby nevyvolaly reakci. To je velký krok zpět. Skutečný feminismus dnes dává ženám svobodu: být nahé, odhalovat svá těla. nebýt někým jiným,“ řekl Piccioli v náhledu s odkazem na případy znásilnění, o kterých se hovořilo ve zprávách.

Partnerka italské pravicové premiérky Giorgia Meloniová, která se sama staví proti ženským kvótám v parlamentu a v podnicích, navrhla, že by se ženy mohly vyhnout znásilnění, pokud se během rande neopíjejí. Reakcionářské vlny, které se valí italskou politikou, dráždí Piccioliho nejen jako šéfa módního domu, který se historicky staral o ženy, ale také jako otce dvou dcer, včetně dospívající dívky.

Bylo to o lehkosti a lehkosti

«Nevěřím v tyto představy o ženách, které jsou chytré, sexy a romantické. Feminismus je oslavou svobody žen“ řekl Piccioli. Vyjádřil to ve sbírce založené na nové technice nitě, kterou nazval altorilievo, což znamená „vysoký reliéf“. Lehké krejčovství bylo vyrobeno z látek podobných košilkám, šaty až po zem měly ležérní vzhled trička a džínové kalhoty, které Piccioli postavila na piedestal na červencové přehlídce, dodaly svou vlastní úroveň ležérnosti a dodaly cool faktoru. Koukni se. Některé z nich byly dovedně vyšívané.

„Tohle může být ta nejodhalující sbírka, jakou jsem kdy udělal. Věnuje se tělu a nahotě, ale bez klišé sexuality,“ sdělil režisér.

Kolekce pokračovala v tónu, který nastavila červencová přehlídka Haute Couture

Tato kolekce pokračovala ve vysoké notě Piccioliho červencové couture kolekce. Připadalo mi to jako návrat k rafinovanějšímu Valentinu, který evokoval ducha těch nejmistrovějších módních kolekcí, ale se svěžestí, která působila jako vrozená lehkost Římanů. V sezóně, která nebyla mezi návrháři nijak zvlášť politicky aktivní, překvapivě pro průmysl zakořeněný ve svobodě volby a projevu, byla jeho upřímnost závanem čerstvého vzduchu. Italové pocházejí z katolické kultury s myšlenkou prvotního hříchu.musíte se krýt” Ale skutečnou ctností je být svobodný a činit vlastní rozhodnutí. Nemusíte vypadat jinak, abyste vypadali vážně. Na otázku, proč si myslí, že se designéři nezapojují do politických debat, Piccioli pokrčil rameny. “Možná se bojí, aby neprodali další kabelku?“, řekl návrhář.

READ
Dehtové mýdlo na pedikulózu, vši a hnidy: recenze

Bio doplňky a Cher v první řadě

Pierpaollo se rozhodl zdůraznit dialog mezi svobodou a dress code. Večerní looky doplnil nízkými podpatky nebo pragmatickými, ale elegantními plochými sandály, které umožňují svobodu pohybu. Tašky si pohrávaly s myšlenkou přizpůsobit svůj tvar konturám těla a zdůrazňovaly fyzické tóny, které prostupovaly École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, a to v nemalé míře díky FKA Twigs. Po intenzivním choreografickém debutu předvedla emotivní vokální číslo, které vyvolalo souhlasné pohledy Cher z první řady. Ano a byli jsme potěšeni!

Sunnei, jaro-léto 2024

Kromě beztížných organzových šatů s efektem „medúzy“ a jejich kombinace se saténovými lodičkami v bonbónové barvě byly na přehlídce Prada dva virální momenty. A to ani nemluvíme o Anastasii Ivleeva a Nadezhda Strelets na seznamu hostů. Na přehlídkovém mole se objevila ne zcela charakteristická pro současný styl značky, ale velmi pozoruhodná: taška se sponou ve tvaru hlavy mytologické postavy připomínající Fantômase. Podle módního domu byl prototypem doplněk z hedvábného moaré, který vytvořil dědeček Miuccia Prada, Mario, v roce 1913.

Dalším mužem, který byl v show ukloněn, ale v doslovném smyslu slova, je Fabio Zambernardi. Designový ředitel Prady, který pro značku pracuje 40 let, se rozhodl opustit svou pozici. Miuccia a Raf Simons pozvali svého kolegu, aby se s nimi za potlesku hostů a týmu poklonil. Ale ne naposled: Fabio se objevil i ve finále přehlídky Miu Miu a ve výsledku i celého Fashion Weeku.

Prada, jaro-léto 2024

Prada, jaro-léto 2024

Prada, jaro-léto 2024

Tom Ford

Ne nejnápadnější, ale rozhodně pozoruhodná show – Tom Ford po Tomu Fordovi. Otec zakladatel značky ji prodal Estée Lauder a rezignoval na funkci kreativního ředitele – převzal ji Peter Hawkings. Fordův odkaz ale žije dál: kolekce obsahovala přímé citace jeho práce pro Gucciho, od sametového obleku z roku 1996 až po mohutné zlaté přezky na opasku. Kritici píší, že si substituce prakticky nevšimli – roli hraje fakt, že Hawkings pracoval bok po boku se svým předchůdcem od roku 1998 a skutečně uvedl na trh stejnojmennou značku.

Tom Ford, jaro-léto 2024

Tom Ford, jaro-léto 2024

Tom Ford, jaro-léto 2024

Gucci

Dalším důležitým (nebo spíše nejdůležitějším) debutem na Fashion Week pro sezónu jaro-léto 2024 je Sabato de Sarno v Gucci. Někdejší designový ředitel Valentino nahradil zdánlivě stálého Alessandra Michele, který byl od roku 2015 kreativním ředitelem Gucci, čímž obrátil identitu italské značky a s ní i celého módního průmyslu vzhůru nohama. V premiérové ​​kolekci Sabato de Sarno nebyly žádné modelky s vlastní hlavou v dlaních, žádné šaty s výšivkou ve tvaru lůna, žádné svěrací kazajky, žádný styl bábušky, dokonce ani žádné skutečně virální věci. Ale tohle jsou šaty, které si chcete koupit a nosit už dlouho: dobře ušité bundy na nahém těle, námořnické bundy přeměněné na bundy a vínové šaty s hlubokým výstřihem.

READ
Dámský střih halfbox

Gucci, jaro-léto 2024

Gucci, jaro-léto 2024

Gucci, jaro-léto 2024

Bottega Veneta

Se jmenováním Mathieu Blasiho kreativním ředitelem Bottega Veneta poté, co sloužil jako pravá ruka Daniela Leeho, než se přestěhoval do Burberry, se ukázalo, kdo byl skutečně po celou dobu velení. Obrácení kousků na součtu nic nezměnilo: Bottega Veneta zůstává ztělesněním všeho dobrého, co může být v módě, od zavádění řemeslných technik do moderní výroby až po kvalitní a skutečně stylové kousky, které fungují společně i samostatně.

Bottega Veneta, jaro-léto 2024

Bottega Veneta, jaro-léto 2024

© claire_detallante / INSTAGRAM (PATŘÍ SPOLEČNOSTI META, SPOLEČNOST JE UZNÁVANÁ EXTREMISTICKÁ A V RUSKU ZAKÁZANÁ)

Blasi přitom nezapomíná na důležitost toho, co tyto věci obklopuje, a obrací se k tvorbě inovativních umělců ve svých oborech, od Gaetana Pesce po Umberta Boccioniho. O výpravu přehlídky se tentokrát postarala ilustrátorka Claire Detallante (sestra umělce, která mimo jiné vytvořila Frankensteinovy ​​tisky pro kolekci Prada) – na podlahách a stěnách ztvárnila ryby, kraby a tučňáky. To vše odráželo soundtrack přehlídky: modelky vycházely za zvuku vln a křiku racků i se samotnou kolekcí, která zahrnovala například šaty s koženými třásněmi imitujícími peří a košíkové tašky upletené z kůže.

Bottega Veneta, jaro-léto 2024

Bottega Veneta, jaro-léto 2024

Bottega Veneta, jaro-léto 2024

Schiaparelli

Mezi reference Daniela Roseberryho patří vždy dva umělci, či spíše kreativní tandem – Salvador Dali a Elsa Schiaparelli. Každou sezónu cituje nápady, které se zrodily v rozhovorech dvou géniů: například sako podle slavných kostlivých šatů, jejichž náčrt dal Dalí Schiaparellimu v roce 1938. Nechyběli surrealistovi oblíbení humři (například jako 3D výšivka na žerzejové sukni), častým námětem jeho maleb ryby (v podobě tisků a obřího dřevěného přívěsku) a styl toreadorů (z košilky se stala zkrácená verze saka s výšivkou z Lesage 1940). Stále je zajímavé to sledovat, zvláště když v outfitech vycházejí stejné legendy: Shalom Harlow, Magdalena Frakowiak, Tatyana Diaghileva a Amber Valletta. Nejsurrealističtější vzhled se však dočkal novodobé supermodelky: Kendall Jenner přehlídku uzavřela v šatech vyrobených z umělých nehtů recyklovaných do flitrů.

Alexander McQueen

Rozlučková show Sarah Burton jako kreativní ředitelky Alexandera McQueena se konala na pařížském týdnu módy. Návrhářka přišla do módního domu v roce 1997 a vedla ho po McQueenově smrti v roce 2010. Finální kolekci věnovala své předchůdkyni a také Alžbětě I. (odtud obraz rudé růže, erbovní květiny Tudorovců, s krvavými pruhy) a polské umělkyni Magdaleně Abakanowicz, která tapiserii zahaluje do sochařského, včetně anatomického , formuláře. Abakanovicova díla se stala nejen inspirací pro kolekci, ale také součástí výpravy přehlídky, která se dramaticky tyčí nad přehlídkovým molem. I když už bylo dramatu dost: Naomi Campbellová, která show uzavírala, nedokázala zadržet slzy, stejně jako samotná Sarah Burton, která byla odměněna pětiminutovým potleskem ve stoje na skladbu „Heroes“ od Davida Bowieho. Svaté místo však není nikdy prázdné: Sean McGirr, který dříve pracoval pro JW Anderson a Dries Van Noten, byl již jmenován novým kreativním ředitelem Alexandera McQueena.

READ
Kůra na hlavě u dospělého nebo dítěte - příznaky, diagnostika, metody léčby a prevence

Alexander McQueen, jaro-léto 2024

Alexander McQueen, jaro-léto 2024

Alexander McQueen, jaro-léto 2024

Loewe

Modelky na přehlídce Loewe manévrovaly mezi sochami Lindy Benglis, americké umělkyně a hrdinky jedné z reklamních kampaní značky. Stejně jako ona pracuje s voskem, bronzem, latexem a polyuretanem a stáčí je do avantgardních tvarů, Jonathan Anderson přetváří obvyklé oblečení – například džíny, které je natahuje téměř k uším, nebo pletený kardigan a přeměňuje jej v přehoz. bez štěrbin na ruce. Sledujete designérovy experimenty s výkřiky „jak to udělal“ a „proč to nikdo neudělal dřív“: místo opasku použil krejčovský špendlík, přehodil si bok kabátu přes rameno nebo přišel s květinovým řetízkovým topem. A ano, pokud se tyto nápady nezdají životaschopné mimo módní přehlídku, pak se podívejte na kanadskou herečku Taylor Russell. Fotografům pózovala v metalickém osmikilogramovém kabátu, který Loewe předvedl v pánské kolekci.

Loewe, jaro-léto 2024

Loewe, jaro-léto 2024

Loewe, jaro-léto 2024

Balenciaga

Pro představení Balenciaga, maskované jako divadelní představení (nebo naopak?), sestavil Demna Gvasalia kombo slavných, byť v úzkých kruzích slavných. Kromě Kim Kardashian a Renaty Litvinové, které netřeba představovat, se zúčastnila fotbalistka Naděžda Karpová, francouzská zpěvačka Yseult, nejlepší kamarádka Kendall Jenner Faye Khadra, divoká diva Amanda Lepore a také módní kritička Katie Horyn a učitelka Linda Loppa. na pódium s červenými závěsy Demnyho (a dalších slavných návrhářů) na Královské akademii výtvarných umění v Antverpách.

Nevíme, koho bylo obtížnější přesvědčit – veterány módního průmyslu, zvyklé spíše analyzovat přehlídky než se jich účastnit, nebo návrhářčinu matku Ellu, která se také objevila jako první. „Jsem hrdý na to, že moje matka otevřela představení. Škoda, že jsem nebyl pozván, abych to viděl,“ napsal Guram Gvasalia na sociální sítě a dodal, že se modlí za duši svého bratra. Spoluzakladatelé Vetements (po odchodu Demny ze značky nastoupil Guram na pozici kreativního ředitele) to od léta veřejně řešili po rozhovoru pro The New York Times, ve kterém mladší Gvasalia deklaroval svou převahu nad starší.

Valentino

Pierpaolo Piccioli myslí i na Římskou říši: přehlídka Valentino se konala na Ecole des Beaux-Arts v Paříži na pozadí nahých ženských soch. Začalo vystoupením FKA Twigs v nahém topu a sukni, které bylo reakcí na vlnu násilí na italských ženách. Kreativní ředitel značky uvedl, že ženy by měly mít možnost svobodně se vyjadřovat prostřednictvím svého těla, aniž by byly souzeny.

READ
Akce, které je nejlepší po nanesení make-upu neprovádět

Foto: fkatwigs / INSTAGRAM (PATŘÍ SPOLEČNOSTI META, SPOLEČNOST JE UZNÁVANÁ EXTREMISTICKÁ A V RUSKU ZAKÁZANÁ)

Politické prohlášení se promítlo i do samotné kolekce, kde sukně sotva zakrývaly hýždě, průhledné síťované šaty se nosily na nahém těle a večerní šaty byly kombinovány s Birkenstocky. Valentino navíc představil novou techniku ​​zvanou altorilievo (vysoký reliéf), která přeměňuje látku na trojrozměrné, sádrové figury holubic, květin a granátových jablek. Návrhář dostal nápad z basreliéfních lišt z renesančních interiérů, včetně paláce Sala Bianca, kde Valentino Garavani v roce 1968 ukázal svou celobílou kolekci.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: